Examen: Panerai PAM005 - un an après

Il y a presque un an que j'ai acheté le PAM005 et je pense que c'est un bon moment pour un examen approprié. Je l'ai porté très souvent au cours de la dernière année et sous diverses conditions, alors voyons comment cela s'est produit jusqu'ici.

Avant de commencer, voici quelques spécifications rapides pour les personnes encore nouvelles dans cette montre: 

Étui : Étui en acier 
poli: 
Cristal solide : 3,5 mm 
Diamètre du saphir : 44 mm 
Largeur du filet : 24 mm 
Épaisseur: 14,5 

mm Le PAM005 est un port de plaisance de Luminor qui Signifie qu'il a la célèbre garde- cour Panerai et le petit indicateur de secondes . Cette montre est également livré avec le logo OP (Officine Panerai) sur le cadran, ce qui est quelque chose que j'aime personnellement, alors que certains peuvent être en désaccord. Ce que j'ai aimé: Construisez la qualité - vraiment sympa et si difficile. Le boîtier continu en acier inoxydable polie a pris des rayures mineures qui peuvent être attendues de l'usure normale,

La Garde de la Couronne - Quoi? La couronne? Oui, la façon dont il s'ouvre et les serrures est tellement agréable que je me retrouve en train de le conner tout le temps.

Looks  - Bien qu'un 44mm semble assez grand pour certaines personnes, il se trouve vraiment bien sur le poignet, grâce à ses cosses courbées. Il serre vraiment le poignet et le rend très confortable à porter. J'ai un poignet de 7 pouces et ça semble parfaitement fonctionner. J'ai également reçu beaucoup de compliments pour cela, ce qui est toujours agréable, car les gens ne remarquent généralement pas une montre.

Chronométrage - Le mouvement du PAM005 est certifié COSC, ce qui signifie qu'il devrait idéalement conserver une précision en -4 / + 6 secondes par jour. À partir de mes tests personnels, il a été de garder le temps bien dans ces spécifications. 

Lume - Bright, très facile à lire la nuit et ça a l'air génial!

Polyvalence avec sangles - Eh bien, si vous lisez Panerai, vous rencontrerez sûrement les obsessions des sangles que les gens développent peu après avoir acheté un. Je peux personnellement vous dire que c'est très vrai. En fait, dans l'un de mes premiers messages , j'ai même mentionné que c'était la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des courroies. Le PAM005, comme la plupart des autres montres Panerai, se distingue par une grande variété de sangles. La montre vient même avec un petit tournevis qui rend les sangles changeantes vraiment faciles (différents modèles Panerai peuvent avoir une technique différente pour changer les sangles). 

Ce que je n'ai pas aimé: honnêtement, je n'ai rien de mal à dire à ce sujet, alors je vais devoir faire un clic ici: 

Polished Case  - Look great, mais griffe facilement. 

Réglage du temps - Pas quelque chose qui me dérange, mais peut déranger les autres, alors je le mentionne. Si vous voulez être précis, vous devrez attendre lorsque le procès-verbal est en multiples de cinq, comme 5, 10, quinze. C'est parce qu'il n'a pas de marqueurs minute individuels. En outre, le mouvement ne permet pas de pirater les secondes (arrêté) lorsque vous retirez la couronne. 

Aussi, un conseil lorsque vous définissez le temps: j'ai été un peu incertain quant à la façon de repousser la couronne après avoir réglé l'heure. Je me suis constamment réussi à tourner accidentellement la couronne tout en la poussant, ce qui, à son tour, passait légèrement l'aiguille des minutes et je devais attendre encore 5 minutes pour régler le temps (seulement si vous êtes pointilleux pour régler le temps avec précision ). Je me demandais alors si je pouvais utiliser la protection de la couronne pour pousser la couronne vers le bas tout en la verrouillant. Cela a bien fonctionné, mais certains propriétaires de Panerai m'ont dit que cela pourrait entraîner une pression inutile sur la couronne. Je suis donc allé directement à la source - j'ai contacté Panerai à ce sujet. À ma grande surprise, ils ont réussi à me retrouver dans un délai d'un jour et m'ont dit la bonne façon de le faire - n'utilisez pas la couronne pour repousser la couronne. Utilisez plutôt deux doigts de chaque côté de la couronne pour pousser doucement La couronne. Cela prend un peu de pratique, mais ça fonctionne comme un charme et l'aiguille des minutes ne bouge pas correctement.

Dans l'ensemble, j'aime vraiment la montre. Il pèse vraiment bien avec tout ce que vous pouvez porter, surtout avec la facilité de changer la sangle. Je n'ai pas encore eu la chance de continuer à nager, mais j'ai l'intention de le faire très bientôt lors d'un prochain voyage. Je l'ai mouillé dans la pluie et bien sûr, il n'avait aucun problème. Pour ceux qui cherchent à acheter le PAM005, ça me donne un coup de pouce, même si Panerai a abandonné ce modèle particulier, il peut être un peu difficile à trouver.voir plus copie montre et Panerai montre

GUIDE FINAL DU HEUER CAMARO

Bien que de nombreux modèles Vintage Heuer soient maintenant connus par les collectionneurs, et donc les prix correspondants, l'un des modèles les plus élégants de la fin des années 1960 continue de voler sous le radar, le Heuer Camaro. Nommé après la Chevrolet Camaro qui a été lancé en 1966, le Camaro offre un style similaire à la Carrera, mais dans un boîtier légèrement plus grand en forme de coussin.

Une montre suisse nommée d'après une voiture musculaire américaine? Jack Heuer nous a dit une fois qu'il a nommé la montre après le Chevy Camaro parce qu'il cherchait à renforcer la position de Heuer sur le marché américain en alignant la marque sur les courses automobiles américaines. Et compte tenu de la popularité du Chevy Camaro à la fin des années 1960 et sa position en tant que Pacecar aux Indianapolis 500 en 1967 et 69, a aidé à convaincre Jack que le nom était bien adapté.

Un joli morceau de trivia: Il existe également une connexion entre Chevrolet et TAG Heuer, alors que le siège social de TAG Heuer est situé sur la  rue Louis Chevrolet , une rue nommée d'après le fondateur de Chevrolet né à La Chaux-de-Fonds.

Le Heuer Camaro a été lancé en 1968 et a été la dernière série présentée avant que l'on se tournât vers les montres Chronomatiques de 1969. Le Camaro n'a jamais été vendu avec un mouvement automatique, et avec Heuer concentré sur la vente de ses nouveaux modèles de chronographe automatique, le Camaro a glissé Hors production en 1972.

À bien des égards, le Camaro est la sœur de la Heuer Carrera, les deux modèles partageant le cadran, les mains et les mouvements similaires. La différence est évidemment dans le cas où le Camaro dispose d'un boîtier en forme de coussin de 37 mm. Il est magnifiquement fini, avec une gamme de finitions de surface différentes, le motif de Starburst sur le boîtier contraste avec les côtés polis de l'étui, ce qui permet un design merveilleux.

La montre dispose d'un cristal plexi qui est fier de l'étui et a une courbe douce.

Les cadrans sont de premier ordre: les 7220S ci-dessous ont une molette Starburst, des marqueurs d'heure appliqués et des registres indentés, qui comportent un motif azurage au centre. Certaines variantes de modèles ont un marqueur unique et épais à 12 heures, mais la plupart ont un double marqueur.

Vous trouverez deux types de conception de poussoir sur les Camaro: les premiers modèles comportent des poussoirs ronds (voir le 7220S ci-dessus), tandis que les montres ultérieures ont gagné les poussoirs cannelés des montres Chronomatic.

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HYT: Crâne yeux rouges

J'ai l'habitude de dire que sur la H1 de HYT, le cadran dédié à l'affichage des minutes n'est finalement qu'une aide afin de les lire avec une meilleure précision puisque le parcours du liquide à travers le tube capillaire périphérique permet de les deviner. Lorsque le liquide se situe à la moitié de la distance entre deux index des heures, il est 30 minutes. La progression du liquide est similaire au comportement d'une grande mono-aiguille rétrograde. Finalement, avec les deux Skull (Red Eye et Green Eye), HYT est allé au bout du concept en s'affranchissant d'un affichage dédié aux minutes. Mais surtout, la jeune marque des hydro-horlogers tire profit de cette indication particulière du temps pour mettre en scène un immense crâne, très géométrique, situé au plein milieu du cadran.

Le problème des montres avec des crânes, c'est qu'on en a vu beaucoup. Trop d'ailleurs. La très grande majorité de ces montres se contente de placer un crâne ici ou là pour créer une fausse excitation et révéler le côté rebelle du client. Inutile de préciser que la mayonnaise ne prend généralement pas. La force de la Skull de HYT est d'utiliser le crâne, de jouer avec et d'en faire une partie prenante de l'affichage du temps. Cela change immédiatement toute la perception puisque le crâne n'est plus passif mais joue le rôle central au-delà de sa dimension esthétique.

Ainsi l'oeil de gauche est utilisé pour indiquer les secondes (en fait, une sorte de témoin de marche) et l'oeil de droite affiche la réserve de marche grâce à des disques mobiles. Mais la grande différence par rapport à la H1 est la forme du tube capilaire qui épouse les contours du crâne alors qu'elle était en arc de cercle sur la montre d'origine. Il ne s'agit pas d'une broutille. Compte tenu des coudes et des angles imposés au tube, il est beaucoup plus difficile d'assurer une progression constante et sans obstacle du liquide.

Je rappelle en effet que la partie la plus délicate dans la conception d'un tel affichage est une contrainte physique et pas purement mécanique. Les liquides (parler d'un seul liquide est une erreur puisque dans le tube circulent un liquide coloré et un liquide neutre) doivent se mouvoir sans se mélanger ni accrocher la paroi. C'est la raison pour laquelle le tube capillaire, déjà extrêmement difficile à usiner, subit l'adjonction de plusieurs couches d'un revêtement intérieur dont l'objectif est de permettre aux liquides de mieux glisser. Une véritable prouesse d'usinage que seules de très rares entreprises spécialisées sont capables d'accomplir.

Derrière une montre qui semble décalée, ludique, se cache l'expression de la maturité de HYT qui démontre, modèle après modèle, sa progression en matière de maîtrise des fluides. HYT s'appuie sur un élément de confiance pour animer la Skull avec le mouvement de la H1 développé avec Bruno Moutarlier et l'équipe de Chronode de Jean-François Mojon. J'aime beaucoup ce mouvement à la présentation très contemporaine où la patte Chronode se ressent dans l'architecture et la forme des ponts. Il est le véritable pendant du contenu du tube capillaire puisque il met en scène les deux réservoirs de liquide dont les hauteurs plus au moins compressées traduisent la progression des liquides.  D'une fréquence de 4hz, le mouvement à remontage manuel propose une réserve de marche de 65 heures ce qui est très raisonnable. Le verre saphir à l'arrière du boîtier est coloré de façon à retrouver la couleur de l'affichage du temps du côté cadran. Pourquoi pas mais je trouve que le mouvement perd en dimension spectaculaire du fait de cette couleur qui a tendance à l'uniformiser. 

Le moins que l'on puisse dire est que le crâne prend ses aises. Le boîtier, qui combine du titane avec un revêtement DLC noir et de l'or rose (le boîtier de la Skull Green est entièrement en titane), a un diamètre supérieur de plus de 2mm par rapport à celui de la H1! 51mm est évidemment une taille hors norme mais de façon surprenante, elle n'est nullement gênante à condition d'avoir le poignet adapté. Tout simplement parce le thème de la montre impose un tel gabarit et parce qu'elle se positionne bien sur le poignet. J'aime beaucoup le rendu visuel du crâne, qui est très géométrique. Le fait que les réservoirs soient situés en-dessous m'évoque également une grande ampoule. Une façon de mettre en lumière la capacité de HYT d'imaginer des montres surprenantes? Dans ce contexte esthétique inhabituel, la lecture de l'heure précise n'est pas la grande force de la Skull d'autant plus que la forme du tube est assez contraignante à ce niveau. Heureusement, les chiffres périphériques sont prolongés par des rayons qui rejoignent le tube. J'ai donc retrouvé le même niveau de précision de lecture qu'avec une mono-aiguille. Cependant, les amateurs  de lecture du temps à la seconde près passeront leur chemin. 

La Skull n'a pas vocation de toutes les façons à être une montre instrument. L'indication de l'heure est plus ici un prétexte pour animer un crâne loin d'être lugubre, et qui rarement aura trouvé un contexte aussi adapté. La Skull n'est donc pas pour moi une nième montre sur le thème du memento mori, j'y ai au contraire vu une certaine dose d'optimisme à travers la circulation du liquide coloré qui semble redonner vie à l'élément central du cadran.

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Vacheron Constantin: Métiers d'Art - Hommage aux grands explorateurs - Expédition Christophe Colomb

Contrairement à Christophe Colomb, Vacheron Constantin savait très bien où aller et quel était l'objectif à atteindre avec cette montre. Présentée avec son alter-ego la Marco Polo il y a 6 ans dans le cadre d'une série limitée de 60 pièces chacune, elle symbolisa ce qui à mes yeux constitue le plus grand atout de la Manufacture à savoir sa capacité à combiner une approche artistique aboutie avec un intérêt horloger de haut niveau. Il y a chez Vacheron Constantin cette faculté d'utiliser toujours à bon escient le métier d'art approprié et à intégrer l'affichage du temps sur le cadran sans dénaturer le travail artistique. Les deux montres Hommage aux grands explorateurs, Christophe Colomb et Marco Polo font tout naturellement partie de la collection des Métiers d'Art. Chacune donne l'opportunité de proposer un superbe cadran à deux niveaux inspiré par les cartes des explorateurs et qui détaille un continent: l'Asie pour la Marco Polo et l'Amérique pour la Christophe Colomb. Bien évidemment, la première montre évoque plus un parcours terrestre tandis que la seconde met l'accent sur le trajet maritime.

J'ai eu l'occasion il y a peu de revoir une Christophe Colomb. La réussite de cette montre est liée une fois de plus à la parfaite cohérence entre le système d'affichage du temps d'un côté et la décoration et le thème du cadran de l'autre. En effet, quoi de plus logique que de retrouver une heure vagabonde pour rendre hommage à un grand explorateur?

Cet affichage a plusieurs vertus. Tout d'abord, il permet de contenir l'indicateur des heures et des minutes dans une zone précise et délimitée du cadran, une sorte d'arc-de-cercle de 132 degrés situé dans la partie inférieure. La partie supérieure est ainsi vierge de toute aiguille ou indicateur: l'espace est entièrement libéré pour laisser l'artiste, le maître-émailleur dans ce cas, s'exprimer. L'affichage permet également de créer un effet de relief. La lecture du temps s'effectue sur cette zone en arrière-plan comme pour rappeler que le plus important est ici la magnifique représentation de l'Amérique qui commence à apparaître alors que les bateaux naviguent en plein milieu des Caraïbes. 

Le décrochage entre les deux parties du cadran ne veut pas dire qu'elles doivent être considérées comme séparées. Les mêmes techniques et couleurs sont utilisées dans chaque zone et les deux parties ont été émaillées ensemble pour une totale harmonie. Tout aussi importante est la parfaite continuité qui existe comme en témoigne les lignes de la rose des vents qui ne sont pas interrompues par la différence de hauteur.

L'heure vagabonde est dans ce contexte idéale. Cette complication maîtrisée par Vacheron Constantin (qui fut par exemple utilisée sur la Spoutnik) incarne de façon adéquate et charmante le long et lent déplacement des bateaux. Le chiffre des heures qui est à la fois affichage et aiguille parcourt en une heure la graduation des minutes de la droite vers la gauche. Une fois la soixantième minute atteinte, le chiffre disparaît tandis que le chiffre suivant apparaît à droite. Le système est basé sur l'utilisation d'une couronne pivotante qui supporte grâce à des bras trois satellites de 4 chiffres. Au fil du temps qui passe, la couronne tourne, les satellites se déplacent tout en tournant sur eux-mêmes afin que le bon chiffre se positionne face au début de la graduation.  Contrairement aux heures sautantes ou à des affichages rétrogrades, l'heure vagabonde est un mécanisme au mouvement régulier sans rupture. C'est la raison pour laquelle j'apprécie généralement beaucoup ce type d'affichage que ce soit chez Vacheron Constantin avec un tel contexte artistique ou chez Urwerk dans un cadre plus original. 

Le module d'affichage constitué par la couronne, les bras et les satellites, est animé par le mouvement automatique 1126AT d'une fréquence de 4hz et d'une réserve de marche de 38 heures.  Il s'agit donc du mouvement développé par Vacheron Constantin à partir d'une base JLC 889. Il est fiable et adapté à son rôle de tracteur de la complication. Pas particulièrement joli, il est fort heureusement caché par un fond plein. Ce choix est judicieux puisque de toutes les façons, c'est côté cadran que tout se passe.

Mettre la Christophe Colomb au poignet est une expérience inoubliable. Elle fait partie de ces montres où on se fiche royalement du temps qui passe car notre regard est absorbé par la beauté de la décoration du cadran. Le thème même de la montre incite à la rêverie, au regard contemplatif... J'aurais pu passer des heures à observer les moindres détails, à examiner la parfaite exécution de ce cadran en émail grand feu. Les contours du continent et des îles sont d'une rare finesse. Le contraste entre les couleurs ocre des terres et celle bleutée de l'Océan est dosé avec justesse, chaque élément mettant en valeur l'autre. Et que dire à propos de l'extraordinaire minutie avec laquelle ont été dessinés les bateaux, la rose des vents et autres détails parsemés sur le cadran? L'excellente surprise dans ce contexte est que le temps demeure lisible avec une précision évidemment relative: seul le marqueur des 5 minutes est apposé entre les dizaines. Cette solution m'a convenu puisqu'une graduation plus présente aurait alourdi l'esthétique de la partie inférieure du cadran et aurait nui à la beauté de l'ensemble.

Le diamètre du boîtier en or jaune est de 40mm, une taille raisonnable et harmonieuse qui permet à la fois de préserver l'élégance de la montre tout en créant un espace suffisant pour que l'artiste puisse s'exprimer sans contrainte. Et puis, il aurait été fort dommage de ne pas profiter pleinement du spectacle envoûtant offert par ce cadran qui nous plonge de façon quasi instantanée dans un univers d'aventures et de grandes découvertes. Rarement le thème d'un cadran en émail grand feu m'aura autant séduit. C'est peut-être cela finalement le vrai plus de Vacheron Constantin au-delà des capacités artistiques de la Manufacture: cette aptitude à choisir des thèmes intemporels et séduisants qui touchent véritablement la sensibilité des propriétaires des montres de la collection des Métiers d'Art.

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L'Aquatimer automatique, juste à temps pour le printemps

Le temps commence à se réchauffer ici à New York (un peu au moins) et, comme nous échangeons des pulls à polos, nous chercherons aussi à faire des montres neufs. Comme nous commençons à attendre des vacances ensoleillées, rien ne semble plus approprié qu'une montre de plongée robuste qui peut aller n'importe où. Entrez le nouveau Aquatimer Automatic.

Alors que de nombreux Aquatimers sont plus nombreux dans des diamètres plus gros, l'Aquatimer Automatique de base mesure 42 mm de large, ce qui rend extrêmement polyvalent. D'accord, peut-être que ce n'est pas le bon ajustement avec un costume au bureau, mais ce n'est pas ce dont nous parlons ici. La montre se sent robuste sur le poignet et n'est certainement pas une personne à traiter délicatement. Vous pouvez vraiment vivre dans cette montre et ne vous inquiétez pas un peu.

Bien qu'il soit le membre le plus petit et le plus élémentaire de la nouvelle collection Aquatimer, il inclut toutes les fonctionnalités de la nouvelle famille. Cela inclut le système de lunette de sécurité SafeDive, qui utilise la lunette tournante externe pour tourner la lunette de synchronisation interne. Il tourne en incréments de 1 minute pour un temps précis de plongée. Il existe également le système de bracelet à changement rapide, qui vous permet d'échanger le bracelet robuste pour la sangle en caoutchouc plus léger sans utiliser d'outils. Pour cette période de l'année, le bracelet est parfait dans la plupart des situations.

L'un de nos articles préférés sur le nouveau Aquatimer Automatic est le traitement du cadran / lunette. Les deux options de couleur, noir et argenté, ont une très haute qualité avec l'impression nette et propre et une texture de fond suffisante pour ajouter de l'intérêt. Le Super-Luminova est aussi brillant que ce que vous attendez d'une montre de plongée hardcore.

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Dive Montre Test: Omega Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial

Nos éditeurs ont 11 pieds sous l'eau pour tester les montres de divers plongeurs pour la lisibilité, la facilité d'utilisation, et la ténacité dans des conditions de plongée réels. L'un de ces montres a été l'Omega Seamaster Planet Ocean 600M Co-Axial.

Le Co-axial Omega Seamaster Planet Ocean 600M possède de très haute qualité, des composants bien conçus, qui contribuent à sa solidité considérable. Le cas, en titane, n'a subi que les moindres rayures lors de notre test de plongée: Les taches faibles étaient presque impossibles à détecter sur les côtés du boîtier, qui sont satinées. La lunette est restée intacte parce qu'elle a inlays en céramique comme ceux sur la lunette d'une autre montre que nous avons testé, Oris Tubbataha. Les chiffres et indices sur les lunette de l'Omega sont faits de «métal liquide», un alliage métallique avec un tel point de fusion bas (400 degrés Celsius) que le métal fondu peut être pressé dans les encoches de la lunette sans endommager la céramique environnante. alliages d'acier habituellement utilisés pour les montres ont une dureté comprise entre 200 et 240 Vickers, mais le métal liquide est plus difficile: 600 Vickers. La céramique utilisée pour la lunette est encore plus difficile (1200 Vickers), donc après le métal liquide a été pressé dans les encoches, tout excès d'alliage peut être grattée sans nuire à la céramique. La combinaison de Omega des résultats métalliques céramiques et liquides dans un anneau de plongée temps très dur et finement ouvragé. La céramique sur notre montre de test a la même couleur bleue luxuriante que le cadran conçu avec soin et le bracelet en caoutchouc. Avec ses coutures organique prospectifs surface et contrasté, le bracelet en caoutchouc ressemble à du cuir et fait une impression élégante. Il dispose d'un fermoir en titane solide avec deux boutons de sécurité et un logo Omega gaufré.

La lunette est facile à tourner, à condition de gants de plongée de l'utilisateur ne sont pas plus épais que 3 mm. La lunette tournante clique proprement dans chacun de ses paramètres demi-minute sans tortiller. La convivialité est malheureusement pas aussi bon sous l'eau car il est au-dessus. La lecture du temps de plongée est extrêmement difficile parce que la lunette ne fournit pas assez de contraste. Mais même le moment de la journée peut être difficile de faire sortir: L'heure et minutes les mains, les deux avec des pointes de flèches, sont si semblables qu'ils peuvent être difficiles à distinguer dans l'eau turbulente ou trouble. Si vous descendez à des profondeurs plus sombres, la peinture lumineuse sur les mains est trop clairsemée pour assurer une clarté absolue.

La peinture elle-même brille très vives et l'aiguille des minutes, contrairement à tous les autres affichages, brille jaune plutôt que vert.Les indices sont belles et larges, aussi. Ces caractéristiques se combinent pour rendre le temps très facile à lire sur la terre le jour et la nuit. La mauvaise lisibilité ne se produit que sous l'eau, de sorte que la lisibilité de la montre a reçu une note globale de «bon» dans notre test. Une autre lacune - et que nous avons trouvé sur la quasi-totalité de nos montres d'essai - est l'incapacité du cristal pour compenser la façon particulière qui réfracte la lumière sous l'eau. Le cristal avant est hautement réfléchissant: Si vous tournez la montre même légèrement, le cadran vous pourriez lire il y a un moment peut se transformer en une surface totalement réfléchissante.

Cet effet disparaît entièrement lorsque vous revenez à la surface de l'eau, où l' on peut voir le visage du côté de profiter de l'aspect tridimensionnel du cadran, qui a appliqué des indices et un logo appliqué. Nous ne sommes pas si heureux avec la date disque noir: Il est le seul élément qui ne correspond pas au bleu du reste de la montre. L'affichage de la date peut être réinitialisé en arrière si nécessaire, plutôt que de devoir déplacer des dizaines de jours avant. Il saute avec impatience demain ou d'hier que nécessaire lorsque vous définissez l'aiguille des heures avant ou en arrière par incréments horaires. La montre contient propre automatique Calibre Omega 8500, qui mérite des félicitations pour ses ornements distinctifs et laconstruction moderne, y compris un pont de balancier plutôt que d' un coq de balancier, spiral osciller librement, et quatre vis de réglage sur la balance. Le spiral est en silicium. Télécharger la revue complète ici .

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Cet article a paru dans le numéro d'Octobre 2012 WatchTime Magazine et a depuis été mis à jour.

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Montres IWC Portofino sont une montre distinctement élégante pour les hommes. Ces montres IWC sont fabriqués à partir d' acier inoxydable massif durable ainsi que l' or solide de luxe. Ces montres offrent remontage automatique des mouvements automatiques et chronographe, et sont un mariage de style et la fonction. Cette série d'hommes et montres IWC de taille moyenne a une présence audacieuse sur un poignet et est parfait pour tout réglage. Notre site web watch88 est maintenant changement à www.watch88.cn Acheter AAA Luxury Swiss IWC Replica Watches Ici, nous offrons 1: 1 répliques de montres, montres suisses de faux sur le meilleur site de réplique.   

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Mouvement: Mouvement automatique

Diamètre du boîtier: 40mm

Sexe: Homme

Couleur du cadran: Blanc

Boîtier: acier inoxydable 316 cas

Bracelet: Acier inoxydable 316 Case

Façade en verre: Sapphire Crystal

Dos: Acier inoxydable 316

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